|
|
|
|
|
|
|
| “九大碗” |
|
|
|
|
办“九大碗”这风俗无疑是农耕时代的特殊产物，它反映了我们的祖先渴望有福同享，有难同当的社会理想。无论是哪一家有了事，也不管这家人有钱还是没钱，镇上的人们一律都要去帮忙，而且一帮就是好几天，从最初的借桌椅板凳锅碗瓢盆到最后归还家具，有始有终，绝不让主人家一家人劳累。去吃“九大碗”是要向主人家交钱的，你五十他一百，账房先生戴着老花眼镜，用毛笔在账本上如实记下客人交的钱，到时分文不少的交给主人。主人抱着这本人情簿子，等别人家有事的时候再去还人家。客人交了钱吃起来心安理得，条件差的人家也可暂时借助大家的力量将家里的事办好，体现了集体的温暖，有点提前进入和谐社会的味道。同时使镇上的人建立一种千丝万缕的经济关系，永久牢固，和谐美满。多少年来人们牢牢守着这种约定俗成的规矩，若有人收了别人的钱而不还，或是别人家有事而不去帮忙的话，是要被人背后议论的，背上一个不落教的名声，一辈子都抬不起头来，只要是一个正常的人是不敢冒天下之大不韪的。我很佩服祖辈们定下的这个规矩，既富有人情味，又有一定的约束力。
办一次“九大碗”需要耗费大量的人力和物力。单以吃而论，主人家至少须备下上千斤的猪肉，几百斤鱼(一般是鲤鱼)，几十只鸡和上百斤的牛肉，至于蔬菜那就更多了。现在生活水平提高了，“九大碗”质量也须“与时俱进”，若是有哪家准备的东西少了，不够客人吃，人家当面不会说什么，背了会将这家人贬得一无是处，让你从此不好意思见人，所以人们宁愿多浪费点，也不希望别人说长道短。办“九大碗”不能太“水”是镇上的人家共同恪守的一条规则。
办“九大碗”自有一班专门的厨师(民间厨师没级别的)料理，谁负责做哪一道菜都有明确的分工，不是“专业人员”你是插不上手的，最多只能帮这些“大师傅”们打打下手，只能干点杀杀鸡扯点鸡毛或是剖一下鱼这类非技术的工作，到了关键的工序的时候你就得靠边站。我认识一位厨师，替人办了几十年的“九大碗”了，已经60多了，至今还在为小镇的红白事发挥余热，他在镇上颇受人尊重，无论哪家有事第一个想起的就是他，而他也乐意为大家服务。他最拿手的菜是“蛋裹元”，这也是高庙的“九大碗”名闻遐迩的主要原因。我曾在城里的好些餐馆吃过别人做的“蛋裹元”，材料一样但就是没他做的地道。这道菜说起来挺简单，把猪肉在菜板上细细剁碎，加上生姜葱头味精胡椒粉拌匀，用事先做好的蛋皮(用鸡蛋清在油锅里摊平，看起来颜色黄黄的，很薄)包裹成一条条的，放在蒸笼里蒸，蒸熟后再切成一片片的就可吃了。说起来容易，但做起来就难了。有许多人都按照她传授的方法做过，但做出来就是没他做的好吃。
吃“九大碗”的时候，整个一条街都摆满了桌子，每张桌子坐八人，一次坐二十多桌，这一轮吃完了，下一轮接着吃，客人多的人家要坐好几轮才能将酒席摆完。桌上的白酒是地道的高庙白酒，有“小五粮液”的美称，酒不够的话，还可加。菜一道道的端上来，说是“九大碗”其实根本不止九碗，荤的素的都有，满满的摆一桌子。那几十桌人同时在屋檐口下吃饭的场面实在是一道独特的风景，喝酒的喝得满脸通红，吃饭的风卷残云，人声鼎沸，我想梁山好汉聚义厅的热闹和豪爽也莫过于此，那一刻人世间所有的悲喜都被人们轻轻忽略过去。这样的场面往往要持续好多天。
|
|
|
|
|
|
|
|
